大陸からお越し頂いたようです…
「防水」と書いていますが…
まさかのむき出し。
「リード線を交換できますよ」
的な新設設計だと思っておきましょう（笑）。
１０００円チョイですから、あまり細かいことは申しません。
でも、ホラ…数字は案外合っているんじゃないでしょうか？
適当なハーネスを繋いでテスト。
ちなみに、ＡＣＣ電源（Ｚだと茶色線）とアースに繋ぐと、イグニッション・オンで点灯。
でも、そちらに繋ぐと正確な数値が読めません。
とりあえず、バッテリー直で結束します。
タンクに固定。
住宅街では、思い切り空ぶかし出来ないので、山奥深くへ…
まず、いまひとつ自身の無いステーターコイル。
これを再度調査します。
ステーターコイルはご存知の通り、左側のジェネレーターからハーネスへ伸びています。
Ｚ乗りにはお馴染みの「黄色い三本線」です。
ステーターコイルがヘタることも多いらしいのですが、故障のチェック方法は以下の通り。
１．三本線それぞれの抵抗値を計測。
何処かで断線していたら抵抗値は無限大。
絶縁されていなかったら、０Ωに。
２．三本線と本体との抵抗値を計測。
２．三本線と本体との抵抗値を計測。
完全なる絶縁状態になっていないとＮＧ。
３．出力を調べる。
他のバイクも似たり寄ったりだが、４０００回転で５０Ｖ以上。
ちなみにステーターコイルが発生するのは交流なので、テスターのレンジをＡＣ２５０Ｖに設定する。
…なんて書くと、アナログテスターなのがバレバレですが（笑）
１と２はバラしている時に調べられるが、３は組み込んだ状態でないとムリ（油が飛び散るのを覚悟すれば、仮設でもＯＫだが）。
しかも４０００回転まで上げると相当な音量である。
しかも４０００回転まで上げると相当な音量である。
なので、山の中へ移動したのです。
山の中といっても、いろいろですから、ご迷惑になったりするとアレです。
山の中といっても、いろいろですから、ご迷惑になったりするとアレです。
が、ワタクシの実験道路は、山の中でしかも、行き止まりになっているので、割と気兼ねなく音が出せます。
４０００回転に固定して、各端子にテスターを当てる。
前にも書きましたが、ステーターコイルの線を直接レギュレーターまで伸ばしているので、計測が非常に楽。
カプラーを外して計れば、ものの数分で終わります。
正常値です。
じゃあ、レギュレーターはどうなのか。
実はここまで辿り着くのに、４０００回転、５０００回転と試してみたのですが、まったくダメ。
無灯火状態で６０００回転まで回しても、１４Ｖには達しませんでした。
ちなみにヘッドライトをつけると、マイナス１Ｖくらいに下がります。
確か、ライトＯＮでのアイドリング値。
もう、見たくもありませんね（笑）。
消費電力が大きくなったわけですから、しょうがないのですが、そんなこと言ってられません。
本来ならば、その「しょうがない部分」をレギュレーターが引き上げてくれるわけですから、ちっともしょうがなくない！！
ところがギッチョン（死語）、まるでダメ。
気付かずにヘッドライトをつけて走り回ってたわけですから、そりゃあバッテリーも上がりますよね。
ちなみに、冒頭で出している１４．３Ｖは、トリクル充電器に繋いでいた時の数値。
２、３分で満充電になりましたけど。
やっぱりレギュレーターが不調なのでしょうか。
ＭＯＳＦＥＴがそんなに早くぶっ壊れるとは…まあ買ったのもヤフオクの中古品ですけど（笑）。
ちなみに、ヤフオクでも、ＭＯＳＦＥＴレギュレーターが結構出回っていますけど、SHINDENGENのパチモンだったりするので、要注意です。
本物のレギュレーターは、刻印というかパーツナンバーが入っています。
FH020とか010とか。
ところが、ヤフオクで新品と売りに出されているものは、姿かたちこそＭＯＳＦＥＴなのですが…
純正新品が２万円近くするのに、数千円で買えるのか…？
品質は推して知るべしでしょう。
ちなみに、純正部品だと 21066-0731 18,862円なり…（笑）
５００円玉貯金しますか…
って、また今年も乗れないじゃない（涙）！
誰か、ＭＯＳＦＥＴレギュレーターを搭載した人が居れば、調べてもらえるんでしょうが、残念ながら周りにはそういう人もおらず…（涙）。
うーヤレヤレです。
